News è stampa

Questa stagione, l'industria di a moda turca hà affruntatu numerose sfide, chì varieghja da a crisa in corso di Covid-19 è u cunflittu geopuliticu in i paesi vicini, à l'interruzioni in corso di a catena di fornitura, i fronti di clima inusualmente fretu chì fermanu a produzzione è a crisa ecunomica di u paese, cum'è vistu in a finanza di Turchia. crisa secondu u Financial Times di u Regnu Unitu. U Times hà dettu chì l'inflazione hà culpitu un altu di 20 anni di 54% in marzu di questu annu.
Malgradu questi ostaculi, u talentu di cuncepimentu turcu stabilitu è ​​emergente hà dimustratu tenacità è ottimisimu à a Settimana di a Moda di Istanbul sta stagione, aduprendu rapidamente un mischju di avvenimenti è strategie di vetrina per espansione è dimostrà a so presenza globale sta stagione.
E prestazioni fisiche in lochi storichi cum'è u palazzu ottomanu è a chjesa di Crimea di 160 anni tornanu à u calendariu, intrecciate cù offerte digitale interattive, è ancu esibizioni di novu apertura, discussioni di pannelli è pop-ups nantu à u Bosphorus Portu Galata.
L'urganizatori di l'avvenimenti - Associazione di esportatori di vestiti d'Istanbul o İHKİB, Associazione Turchi di Designers di Moda (MTD) è Istanbul Fashion Institute (IMA) - anu assuciatu cù Istanbul Soho House per furnisce à i lucali una sperienza intima di screening in diretta è visite via membri di l'industria di trasmissione in diretta. L'audienza ponu allora cunnette in linea attraversu u Centru di Eventi Digitali di FWI.
In Istanbul, ci era un sensu palpable di nova energia in l'attivazioni è i screenings di l'attività fisica mentre i participanti si uniscenu à e so cumunità in persona di novu in cundizioni climatichi.
"[Ci manca] esse inseme", hà dettu u designer di vestiti maschili Niyazi Erdoğan "L'energia hè alta è tutti volenu esse in u spettaculu".
Quì sottu, BoF incontra 10 designer emergenti è stabiliti in i so avvenimenti è avvenimenti di a Settimana di a Moda per sapè cumu e so campagne è strategie di marca anu evolutu in Istanbul sta stagione.
Şansım Adalı hà studiatu in Bruxelles prima di fundà Sudi Etuz. U designer, chì sustene un approcciu di primura digitale, si concentra più nantu à a so attività digitale oghje è riduce a so attività tessili. Ella usa mudelli di realtà virtuale, artisti digitali è ingegneri di intelligenza artificiale. cum'è cullezzione di capsule NFT è vestiti fisici limitati.
Şansım Adalı ospita a so mostra in a Crimea Memorial Church vicinu à Galata in Istanbul, induve i so disinni digitali sò modellati nantu à avatar digitale è affissati nantu à un schermu di 8 piedi di altezza. Dopu avè persu u so babbu à Covid-19, hà spiegatu chì era sempre ". ùn si senti micca bè "per avè parechje persone in una mostra di moda inseme. Invece, hà utilizatu i so mudelli digitali in spazii di mostra più chjuchi.
"Hè una sperienza assai diversa, avè una mostra digitale nantu à un vechju cantiere", disse à BoF. "Mi piace u cuntrastu. Tuttu u mondu sà di sta chjesa, ma nimu entra. A nova generazione ùn cunnosci mancu sti lochi esistenu. Allora, vogliu solu vede a ghjovana generazione in l'internu è ricurdate chì avemu sta bella architettura ".
U spettaculu digitale accumpagna u spettaculu di l'opera in diretta, è u cantante porta unu di i pochi costumi fisici chì Adal fa oghje - ma soprattuttu, Sudi Etuz hà intenzione di mantene u focu digitale.
"I mo piani futuri sò solu per mantene a parte tessili di a mo marca piccula perchè ùn pensu micca chì u mondu hà bisognu di una altra marca per a produzzione di massa. Mi fucalizza nantu à i prughjetti digitale. Aghju una squadra di ingegneri informatici, artisti digitali è artisti di vestiti. U mo squadra di cuncepimentu hè Gen Z, è cercu di capiscenu, fighjulà, sente.
Gökay Gündoğdu si trasferì in New York per studià a gestione di marca prima di unisce à l'Accademia Domus in Milanu in 2007. Gündoğdu hà travagliatu in Italia prima di lancià a so marca di vestiti di donna TAGG in 2014 - Attitude Gökay Gündoğdu.Stockists include Luisa Via Roma è u so situ di e-commerce, chì lanciata durante a pandemia.
TAGG presenta a cullezzione di sta stagione in forma di una mostra di museu aumentata digitalmente: "Usemu codici QR è a realtà aumentata per fighjà filmi in diretta chì esce da tappezzerie - versioni video di ritratti, cum'è una sfilata di moda", disse Gündoğdu à BoF.
"Ùn sò micca una persona digitale per tuttu", disse, ma durante a pandemia, "tuttu ciò chì facemu hè digitale. Facemu u nostru situ web più accessibile è più faciule da capisce. Semu in [piattaforma di gestione di vendita all'ingrossu] Joor hà presentatu a cullezzione in 2019 è hà guadagnatu clienti novi è novi in ​​i Stati Uniti, Israele, Qatar, Kuwait.
Malgradu u so successu, l'atterrissimu TAGG nantu à i cunti internaziunali sta stagione s'hè dimustratu sfida. "I media internaziunali è i cumpratori volenu sempre vede qualcosa da noi in Turchia. Ùn aghju micca veramente l'elementi culturali - a mo estetica hè più minimalista ", disse. Ma per appellu à un publicu internaziunale, Gündodu s'ispirò da i palazzi turchi, imitando a so architettura è l'internu cù i stessi culori, texture è siluette.
A crisa ecunomica hà ancu affettatu e so cullezzione sta stagione: "A lira turca perde u momentu, cusì tuttu hè assai caru. L'impurtazione di tessuti da l'esteru hè occupata. U guvernu dice chì ùn deve micca spinta a cumpetizione trà i fabricatori di tessuti stranieri è u mercatu domesticu. Avete da pagà un tributu extra per impurtà ". In u risultatu, i diseggiani mischianu tessuti d'origine lucali cù quelli impurtati da l'Italia è a Francia.
U direttore creativo Yakup Bicer hà lanciatu a so marca Y Plus, una marca unisex, in 2019 dopu 30 anni in l'industria di u disignu turcu.
A cullizzioni digitale di a cullezzione Autunno / Inverno 22-23 di Yakup Bicer hè ispirata da "eroi anonimi di tastiera è i so difensori di l'ideologia cripto-anarchica" è trasmette u missaghju di prutezzione di a libertà pulitica nantu à e plataforme di e social media.
"Vogliu cuntinuà [mostra] per un tempu", disse à BoF. "Cum'è avemu fattu in u passatu, riunite i cumpratori durante a settimana di a moda hè assai tempu è finanziariamente pesanti. Avà pudemu ghjunghje à tutte e parte di u mondu à u stessu tempu à u toccu di un buttone cù una presentazione digitale ".
Al di là di a tecnulugia, Bicer sfrutta a produzzione lucale per superà l'interruzioni di a catena di supply - è, fendu cusì, spera di furnisce pratiche più sustinibili. prublema chì crea affetta tuttu u nostru cummerciu. [...] Travagliendu cù a produzzione lucale, assicuremu chì i nostri [impieghi] sò [più] sustinibili, è [avemu] riduciutu a nostra impronta di carbonu ".
Ece è Ayse Ege anu lanciatu a so marca Dice Kayek in u 1992. Precedentemente prodotta in Parigi, a marca hè entrata in a Fédération Française de la Couture in u 1994 è hè stata premiata cù u Jameel Prize III, un premiu internaziunale per l'arte cuntempuranea è u design ispiratu à e tradizioni islamiche, in 2013. A marca hà trasladatu pocu tempu u so studio in Istanbul è hà 90 rivenditori in u mondu sanu.
E surelle di Dice Kayek, Ece è Ayse Ege, anu presentatu a so cullezzione in video di moda sta stagione - un formatu digitale chì sò avà familiarizati, chì anu fattu filmi di moda dapoi u 2013. Aprite è vultate à ellu. Hà più valore. In 10 o 12 anni, pudete guardà di novu. Preferimu a so varietà ", disse Ece à BoF.
Oghje, Dice Kayek vende à l'internaziunale in Europa, i Stati Uniti, u Mediu Oriente è a Cina. Per mezu di a so tenda in Parigi, anu differenziatu l'esperienza di i cunsumatori in a tenda utilizendu i costumi turchi cum'è una strategia di vendita al dettaglio. grandi marche in ogni locu, è ùn ci hè micca utile per fà quessa ", disse Ayse, chì hà dettu chì a marca pensa à apre un altru magazinu in Londra quist'annu.
E surelle prima dirigevanu a so attività da Parigi prima di trasfurmà in Istanbul, induve u so studio hè attaccatu à u showroom di Beaumonti. " In purtendu a pruduzzione in-house, e soru speranu ancu chì l'artisanat turcu hè sustinutu è mantene in a so cullezzione.
Niyazi Erdoğan hè u designer fundatore di Istanbul Fashion Week 2009 è Vicepresidente di l'Associazione Turca di Designers di Moda, è un docente à l'Academia di Moda di Istanbul. Premiu di u museu in u stessu annu.
Niyazi Erdoğan hà prisentatu a so cullezzione di vestiti maschili in digitale sta stagione: "Creemu tutti in digitale avà - mostramu in Metaverse o NFT. Vendimu a cullezzione sia digitale sia fisicamente, andendu in e duie direzzione. Vulemu preparà per u futuru di i dui ", disse à BoF.
Tuttavia, per a prossima stagione, hà dettu: "Pensu chì duvemu avè un spettaculu fisicu. A moda hè nantu à a sucità è u sentimentu, è a ghjente piace à esse inseme. Per e persone creative, avemu bisognu di questu ".
Durante a pandemia, a marca hà creatu una tenda in linea è hà cambiatu e so cullezzione per diventà "megliu vende" in linea, tenendu in contu i cambiamenti in a dumanda di i cunsumatori durante a pandemia. Hà nutatu ancu un cambiamentu in sta basa di cunsumatori: "Vecu chì a mo abbigliamento maschile hè stata. venduti ancu à e donne, cusì ùn ci hè micca frontiere ".
Cum'è un lecturer à l'IMA, Erdogan hè sempre à amparà da a prossima generazione. "Per una generazione cum'è Alpha, sè vo site in moda, avete da capisce. A mo visione hè di capisce i so bisogni, per esse strategicu in quantu à a sustenibilità, digitale, culore, tagliatu è forma - avemu da travaglià cun elli interagiscenu ".
Diplômé de l'Istituto Marangoni, Nihan Peker a travaillé pour des sociétés comme Frankie Morello, Colmar et Furla avant de lancer en 2012 la marque du même nom, en créant des collections prêt-à-porter, nuptiale et couture.
Celebrendu u 10u anniversariu di a marca sta stagione, Nihan Peker hà tenutu una sfilata di moda in u Palazzu Çırağan, un anticu palazzu ottomanu cunvertitu da un hotel affacciatu nantu à u Bosforu. Peker hà dettu à BoF "Deci anni dopu, mi sentu chì possu volà più liberamente è superà i mo limiti".
"Mi pigliò un pocu di tempu per pruvà à mè stessu in u mo paese", aghjunse Peker, chì si pusò in prima fila sta stagione cù celebrità turche chì portavanu disegni da e so cullezzione precedente. influenza in u Mediu Oriente.
"Tutti i diseggiani turchi anu da pensà à e sfide di a nostra regione di tantu in tantu. Francamente, cum'è un paese, avemu da trattà cù prublemi suciali è pulitichi più grossi, cusì perdemu ancu u momentu. U mo focus ora hè attraversu e mo cullezzione di prêt-à-porter è haute couture creanu un novu tipu di eleganza indossabile, manufacturable ".
Dopu avè graduatu da l'Istitutu di Moda di Istanbul in 2014, Akyuz hà studiatu per un master in Design di Moda Maschile à l'Accademia Marangoni di Milano. Ella hà travagliatu per Ermenegildo Zegna è Costume National prima di vultà in Turchia in 2016 è di lancià a so marca di moda maschile in 2018.
In u sestu spettaculu di a stagione, Selen Akyuz hà fattu un filmu chì hè statu proiettatu in Soho House in Istanbul è in linea: "Hè un filmu, dunque ùn hè micca veramente un spettaculu di moda, ma pensu chì funziona sempre. Emutivu ancu ".
Cum'è una piccula impresa persunalizata, Akyuz sta lentamente custruendu una piccula basa di clienti internaziunali, cù i clienti avà situati in i Stati Uniti, in Romania è in Albania. , è pigliate un approcciu misuratu ", disse. "Producemu tuttu à a mo tavola di pranzu. Ùn ci hè micca produzzione di massa. Facciu guasi tuttu cù a manu" - cumpresi fà t-shirts, cappelli, accessori è sacchetti "patch, leftover" per prumove più Prutizzioni di cuncepimentu in corso.
Stu approcciu scalatu si estende à i so cumpagni di pruduzzione. "Invece di travaglià cù grandi fabricatori, aghju cercatu sarti lucali più chjuchi per sustene a mo marca, ma hè statu difficiule di truvà candidati qualificati. L'artigiani chì utilizanu tecniche tradiziunali sò difficiuli di truvà - l'assunzione di i travagliadori di a prossima generazione hè limitata.
Gökhan Yavaş hè graduatu da DEU Fine Arts Textile and Fashion Design in 2012 è hà studiatu à IMA prima di lancià a so propria etichetta di strada maschile in 2017. A marca travaglia attualmente cù cumpagnie cum'è DHL.
Questa stagione, Gökhan Yavaş presenta un brevi video è una mostra di moda - u so primu in trè anni. Vulemu cuntinuà à fà sfilate di moda fisica perchè in Instagram, hè sempre più difficiule di cumunicà. Si tratta più di scontri è di sente da e persone faccia à faccia ", dice u designer.
A marca aghjurnà u so cuncettu di pruduzzione. "Avemu cessatu di usà vera pelle è vera pelle", spiegò, spieghendu chì i primi trè sguardi di a cullizzioni sò stati cobbled inseme da sciarpe fatte in cullezzione precedente. Yavaş hè ancu per collaborà cù DHL hà da cuncepisce un impermeable per vende à carità ambientale.
L'enfasi di a sustenibilità hà dimustratu una sfida per e marche, cù u primu ostaculu hè di truvà più tessuti di millet da i fornitori. "Avete da urdinà almenu 15 metri di tela da i vostri fornitori, è questu hè a sfida più grande per noi". A seconda sfida chì affruntà hè l'apertura di una tenda in Turchia per vende vestiti maschili, mentre chì i cumpratori lucali si concentranu nantu à a divisione di disinni di donna turca. Tuttavia, mentre a marca vende per mezu di u so situ web è di i magazzini internaziunali in Canada è Londra, u so prossimu focus hè l'Asia - in particulare a Corea. è Cina.
A marca d'arte wearable Bashaques hè stata fundata in 2014 da Başak Cankeş. A marca vende costumi da bagno è kimono tematichi cù i so opere d'arte.
"Normalmente, faccio cullaburazioni d'arte di performance cù pezzi d'arte indossabili", u direttore creativo Başak Cankeş hà dettu à BoF pocu dopu avè presentatu a so ultima cullizzioni in una proiezione di documentarii di 45 minuti in Soho House in Istanbul.
A mostra conta a storia di i so viaghji in u Perù è a Colombia per travaglià cù i so artighjani, aduprendu mudelli è simboli anatoliani, è "dumandendu cumu si sentenu di [stampe] anatoliani". pratichi artighjanali cumuni trà l'Anatolia Turca Asiatica è i paesi sudamericani.
"Circa u 60 per centu di a cullizzioni hè solu un pezzu, tutti tessuti à manu da e donne in u Perù è l'Anatolia", dice.
Cankeş vende à i cullezzione d'arte in Turchia è vole chì alcuni clienti facenu cullezzione di u museu da u so travagliu, spieghendu chì "ùn hè micca interessata à esse una marca globale perchè hè difficiule d'esse una marca globale è sustenibile. Ùn vogliu mancu fà alcuna cullizzioni di 10 pezzi altru ch'è swimsuits o kimonos. Hè una cullizzioni d'arte cuncettuale, mutabile, chì metteremu ancu nantu à NFT. Mi vecu più cum'è un artista, è micca un designer di moda ".
U Karma Collective rapprisenta u talentu emergente di l'Istanbul Moda Academy, stabilita in 2007, chì offre gradi in Design di Moda, Tecnulugia è Sviluppu di Produttu, Gestione di Moda è Comunicazione è Media di Moda.
"U prublema principali chì aghju sò e cundizioni climatichi, perchè hè stata neve per l'ultime duie simane, cusì avemu ancu assai prublemi cù a catena di furnimentu è i tessuti d'approvvigionamentu", Hakalmaz hà dettu à BoF. Ella hà creatu a cullezzione in solu dui. settimane per a so etichetta Alter Ego, presentata cum'è parte di u cullettivu Karma, è ancu cuncepitu per a casa di moda Nocturne.
Hakalmaz ùn hè ancu più aduprate suluzioni tecnulogiche per sustene u so prucessu di produzzione, dicendu: "Ùn mi piace micca aduprà a tecnulugia è stà luntanu da ellu quant'è pussibule perchè preferite fà artighjanali per mantene in cuntattu cù u passatu".